Pour le bas régime j'ai les même symptômes. 🙂

Pour le bas régime j'ai les même symptômes. 🙂 idem pour moi sur la supercinq

Impossible d'aller jetter un coup d'oeil aux bougies car elle sont vissées au fond d'un long tube et je n'ai pas l'outil ad hoc.

Hi
Il faut une clé de 14mm, en vente par exemple cez Norauto pour une quinzaine d'Euros
Si ça peut t'aider selon montage car la vacherie ce ne sont pas les bougies, mais les embouts
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet294189.htm
ou
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet111503-1960.htm#t15092249
Bye

J'ai le même moteur sur la Clio 3 (voir mon post). Il faut une douille de 14 (Facom 22€) longue, avec une rallonge (carrés de 3/8") (plutôt soudée) et le cliquet de 3/8". Chez Norauto ils m'ont envoyé chez un fournisseur pour professionnels...
Ce moteur est unique au monde, 16V à culbuteurs 1 ACT. Les bougies de 14mm c'est parce que le puits de bougie traverse le culbuteur en forme de lyre...
Compte tenu du fort % d'E85 (60%), il est urgent de regarder la couleur de tes bougies avant de flinguer les pistons et soupapes.
Avec le boitier Flullflex Gold réglé au moins riche (switch en 1) j'avais déjà l'électrode de masse des bougies, blanche... Switch en 2 c'est OK : bougies chocolat / café au lait...

Y a-t-il un paramètre autre que la couleur des bougies pour savoir si on tourne trop pauvre?
La tension de la sonde Lambda par exemple ne peut pas être un indicateur?
Que se passe-t-il quand les bougies devienne blanches? Le moteur chauffe-t-il trop? est-ce une sorte de calamine?

Merci de vos lumières et encore merci du tuyau (c'est le cas de le dire) pour la clé à bougies.

On peut controler la tension de la sonde lamda par un test OBD.
Si le moteur est trop pauvre ou trop riche, le contrôle pollution (MIL) s'allume (une forme de moteur en orange) ou clignote (moins dangereux).
J'aime bien regarder la couleur des bougies (réglage à l'ancienne !)
Bougies trop blanches on grille les bougies, soupapes trop blanches on grille les soupapes, mais aussi on peut percer un piston.
Le blanc c'est une calamine surchauffée, trop blanc c'est dangereux. Il suffit de mettre un peut plus d'essence (50/50 ?)

Pour en revenir à mon test en 60% E85 / 40 % SP95, j'ai bien sûr veillé que jamais le voyant d'alarme moteur ne s'allume.
Je teste l'éthanol sur cette Twingo depuis septembre. J'ai d'abord fait environ 2000 km en 25% E85 / 75% SP95, puis "accidentellement" j'ai roulé 250 km en 75% E85 / 25% SP95, pour une histoire de carte bleue qui bloquait (pour la petite histoire) et enfin j'ai choisi à présent d'être en régime de "croisiere" à 60% E85 / 40% SP95.
Je n'ai bien sûr jamais constaté le moindre allumage du voyant orange annomalie moteur quelque soit la configuration ci-dessus. Je suis sûr que le voyant fonctionne car il s'allume bien au moment du test voyant du démarrage.
J'en ai conclu que pouur l'instant le calculateur d'injection arrive à corriger l'admission de carburant pour compenser la pauvreté du mélange. J'ai d'ailleurs pu constater une surconsommation que j'estime normale de l'ordre de 10% puisque avec un plein de SP95 je faisait d'habitude dans les 530 km et maintenant avec cette mixture j'atteins environ 480 km.
Je ne manquerait pas de poster bien sûr si d'aventure le voyant d'alarme moteur venait à s'allumer.
Mr Muse, j'aurais souhaité avoir à titre de comparaison vos résultats avec votre Kit pour savoir ce que ça donne. Pour l'instant je reste un peu rétiscent à l'achat d'un kit manuel pour des raisons théoriques concernant un système asservi.
En effet, le système d'injection électronique est un magnifique système électromécanique asservi. Pour que le système fonctionne bien il faut que la boucle de contre-réaction ait un temps de réaction rapide, c'est à dire si un défaut de richesse est constaté au niveau sonde lambda, il faut immédiatement que l'injecteur change sa période d'injection. En ajoutant un kit, j'ai compris qu'on rajoute artificiellement quelques milliseconde d'injection histoire d'avoir un petit peu plus de carburant à chaque allumage. On peut donc considérer le kit comme un élément qui introduit un retard dans la boucle de contre réaction. Or l'introduction d'un retard dans une boucle de réaction peut avoir l'effet pervers de générer un système oscillant mal amorti. Alors que le calculateur seul a été prévu par les concepteurs de la voiture pour s'amortir sans osciller (sinon ca ne marcherait pas du tout). Du coup j'ai l'impression que l'injection électronique fait le grand écart pour arriver à compenser ce système oscillant (j'ai en fait été assez surpris que vous blanchissiez vos bougies avec votre kit, au fait que signifient les position de switches)
Je vous tiens informé si j'ai du nouveau.

Hi

Sur les excellntes photos d'artoutitou, on voit que le temps de réponse de la sonde lambda/calculateur d'injection est de l'ordre de grandeur de la seconde .. valeur confirmée par une recherche sur Internet sur la sonde lambda

Donc ajouter un retard de quelques ms ... n'a aucune importance

Bye

Moi aussi j'ai remarqué un temps de réponse long du kit et du calculo.
Lorsque je branche l'ordi et que je regarde les paramètres d'injection (idle, throttle, full...) je constate un retard entre le moment ou j'appuie sur la pédale et la réponse du calculo et le moment où il change les timings d'injection.

Moi aussi j'ai remarqué un temps de réponse long du kit et du calculo.
Lorsque je branche l'ordi et que je regarde les paramètres d'injection (idle, throttle, full...) je constate un retard entre le moment ou j'appuie sur la pédale et la réponse du calculo et le moment où il change les timings d'injection.
Ça, c'est plutôt dû à la lenteur du bus utilisé par le dialogue ECU/interface/PC.

Pour voir réélement ce qu'il se passe, il faut une valise sur l'OBD et sa:

http://cgi.ebay.fr/MOTOR-DIAGNOSEGERAT-MOTORTESTER-LAMBDA-LPG-AUTOGAS_W0QQitemZ290182033659QQihZ019QQcategoryZ30921QQcmdZViewItem

Planté sur un des injecteurs.

Arf, ce titou alors, c'est le barge de l'appareil tronic. 😆

arfff c'est cher. Je vais me contenter de ma prise diag 😀

Hi

Sur les excellntes photos d'artoutitou, on voit que le temps de réponse de la sonde lambda/calculateur d'injection est de l'ordre de grandeur de la seconde .. valeur confirmée par une recherche sur Internet sur la sonde lambda

Donc ajouter un retard de quelques ms ... n'a aucune importance

Bye
Surtout, il faut bien comprendre que le calculateur utilise l'info lambda pour corriger la richesse uniquement dans les bas régimes et en charge partielle.
En pleine charge et sans boîtier additionnel où correction des maps, on est trop pauvre à coup sûr .

Bon, je crois que vous m'avez convaincus, (je suis le gars qui roule à 60/40 sans kit) je vais essayer de me procurer les outils miracles pour aller dénicher ces satanées bougies au fond de leur trop profonde grotte 😉
Il est vrai que je ne suis pas du genre à rouler sportif, donc si j'abîme le moteur sans le savoir je doit le faire lentement (c'est le problème des alcolos.... 😳 )
Quand j'aurais réussi l'extraction, je posterai avec photos sur l'état de blancheur ou non des bougie (avec photos...)
Merci en tout cas de tous les conseils éclairés des pros de la bidouille sur calculo.

rderer, je ne suis pas un pro de l'injection mais tout a été dit ici. C'est vrai que la lambda est une sonde analogique qui ne répond qu'à partir de 300°C
et l'évolution de la richesse à l'air d'une sinusoïde...
Je mettrai plutôt un boitier automatique, car le moteur 1.2L est moderne. Sur la clio 3 il y a même un détecteur de cliquetis (comme sur une turbo...) on doit plus profiter des qualités de l'E85...
Les 4 positions de Switch du fullflex servent à régler la richesse, c'est vrai que l'électrode de masse des bougies était claire en position 1 (en 2 c'est OK)
Ceci dit je suis repassé à 30% d'essence (même avec le boitier) pour cause de Pb de démarrage à froid (-8°C).